仏様百貨店4階が「アジアの力」のブランドエリアに

仏様百貨店の北京旗艦店と連卡仏上海旗艦店の連続開業により、中国のファッションデザイナーは初めてGivenchy、Kenzo、Alexander McQueenのような国際的な一線ブランドと一緒に立った。

仏様百貨店の4階にある「アジアの力」と呼ばれるブランドエリアでは、中国人デザイナーの高揚、王在実、卜柯文、劉清揚らのデザイン作品これらのすべての英語名や自作単語で命名されたブランドにはそれぞれのコーナーがあり、陳列は階下の国際ブランドと変わらず、価格も遜色がない。劉清揚のデザインシリーズも連卡仏に登場し、一緒にこのハイエンドの買手店に入ったのは劉と李鴻雁だった。

連卡仏ファッションディレクターのSarah Rutson氏は、この3人の協力者を最終的に確定する前に、120人の中国人デザイナーを考察したと記者に語った。

これは中国のデザイナーたちが成熟した商業化協力に触れるのは初めてかもしれないが、それまでは工房という形で存在していたことが多く、棟梁やミントもち米ネギなどの小型本土のバイヤーの店内に製品を置いて販売していた。劉は淘宝にMs Minという店舗をオープンし、同名のブランド製品を販売していた。大手百貨店に入居することは、デザイナーにとってより国際的な消費者層、より安定した生産要求、より完全な販売サービスを意味する。

高揚、卜柯文、張馳は、おじいさんの店で自分のハイエンドシリーズを避ける気がなかった。ここでは、消費者は現在、高揚と仏様が協力したシリーズ、SIMONGAO for Galeries Lafayetteしか買えない。

このシリーズの設計初期、仏様百貨店のバイヤーたちは高揚を見つけてコミュニケーションを取り、仏様百貨店の配置、フロア分布、消費者層の分析、価格の位置づけなど、一連の市場データを提供した。「これは確かに私たちのデザインに影響している」と高揚氏は記者団に述べた。生産量の上で、高揚は完全におじいさんの買い手たちの販売に対する期待に基づいて生産を手配し、合理的な在庫を確保した。

張馳は仏爺で彼のニットシリーズ-環境保護をテーマにしたTシャツだけを販売している。「私は今、多くの消費者が重要だと思っている」。彼は特に広範な二文字を強調した。Chi Zhangは布帛とニットの2つのシリーズに分けられ、前者はデザインスタイルの上でより暗くロックで、スタイルに厳しい;2013年に発売されたニットシリーズは色が強く、Tシャツモデルもより大きな消費者層に適しており、さらに重要なことに、生産能力は布帛シリーズの十数倍で、販売価格は半分にすぎない。

2011年におじいさんが北京に招商に来て、初めて彼を見つけた時、張馳は自分のデザインと生産能力の状況が百貨店で販売するのに向いていないと思った。ニットシリーズが発売されるまで、彼は仏様に駐在することを決めた。

中国のデザイナーたちは商業化の上でずっと多くの発言権を持っていない。大衆消費者層を除いて、彼らの名声は自分のブランドを広めるスターとつながっている。例えば、卜柯文はファン・ビンビンのスタイリストを務めており、度々露出しているロンパースやツルの衣装のようなドレスは、彼のハイエンドなカスタムシリーズchristopher Buから出てきた。劉清揚の作品も同様で、ユーモラスなスタイルとして表現されているため、多くのスターの人気カーペットも彼女のデザインを選ぶことが多い。

「多くの人が劉清揚を聞いたことがあるが、ファッションデザイナーではなくグラフィックデザインで始めたことを知っている人は少ない」。Sarah Rutson氏は、「でも彼女はとても面白くて、とてもユーモアがある。中国の女性は素晴らしいフェミニズムを持っていて、内面的な感情を表現することに成功していることを世界に見せたい」と話した。

中国人デザイナーは多くの面で未熟だが、彼らの存在自体が需要となっている。仏様百貨店北京のLaurent Chemla CEOは記者団に、これらの中国人デザイナーをブランドパリ本店に連れて行くが、要求は相対的に曖昧である：その設計製品が対象とする客層が仏様百貨店が対象とする客層と一致し、ファッション業界のある特定の分野で特別な需要を満たすことができ、同類のブランドの中で販売表現が際立っている限り。

「中国化」はSarah Rutsonが強調したキーワードである。「西洋の顧客に展示すると、なぜこれらのデザイナーが中国的なのか、誰もが中国のデザインがどのようなものなのかを探したいと考えているのかを簡単に説明できます。1981年に日本人デザイナーがパリに来た時のように、誰もが急いで待っていました」。

同じデザイナー、同じ製品でも5年前には同じような魅力は全く生まれなかったかもしれない。Sarah Rutsonは、海外でも中国本土市場でも急速に変化していることを発見した。「私たちが2007年に北京で店を開いた時、消費者たちは試着する前に商品のラベルを見ていました。彼らはこれがどんなブランドかは知らないが、商品の名前を知りたいと思っていました。今、彼らが買ったのは彼らが好きだからです」。

中国で最初にパリでショーに参加したデザイナーの一人、謝鋒氏は、「1999年から2000年にかけて、国内で店を開いたばかりで、『謝先生、あなたのズボンはきつくて、中国人は冬にはズボンをはいている』とか、『襟元が低すぎて、中の下着が出てくる』と販売を教えてくれた」と、自作ブランド「吉芬」を広めた経験を回想した。

消費者はデザイナーよりも進歩が早い可能性がある。王在実氏は記者に対し、これまでネットや本土の購入店で販売してきた経験に比べて、サービススキルは現在最も乏しいものだと述べた。「お客様と直接接触することで、お客様のサービスに対するニーズをより包括的に理解し、自分の不足をより明確に認識することができます」しかし、これは彼女一人の問題ではなく、小売業界のサービストレーニングは一般的に低い水準にある。仏様百貨店のある本土ブランドは、革のような感触の新しい合成素材のウインドブレーカーを販売する際、イタリアでの「流行」と「非常にラグジュアリー」を強調しているが、製品の最大の売りは軽さと環境保護にある。消費者が本当のラグジュアリーを購入するなら、合成素材の偽革ではなくFendiを第一選択としていることを知るべきだ。

しかし、最大の試練はデザイナーの生産能力にある。「ネットや買手店での販売は、基本的に自分のペースとペースを維持しています。ランカバー販売がブランドに求める新たな要求は、国際ファッションのスケジュールに間に合わなければならないことであり、各シリーズの設計と運営において早期の意識を大いに強化することを意味しています」。劉氏は記者に、これは彼女がレンカーバーで学んだ最も重要な点だと述べた。

としてもデザイナー彼らの販売ルートは、連卡仏と老仏爺百貨は大きく異なり、後者は普通の百貨店のコーナーモデルに近く、デザイナーは損益を自負しているが、前者は買手製を実行し、買手たちは上海に最適なブランドとデザインを選び、販売のリスクも連卡仏が負担する。

これは、デザイナーの商業化能力を高めることがパートナー的な友情だけでなく、商業販売上の圧力からも生まれることを意味している。この点で、中国人デザイナーは他国のデザイナーと同じ待遇を受けている。連カバードの助けを得てブランドのDNAと独自性を明らかにし、消費者をつかむ能力を高める。しかし、これまでの経験が特に不足していた中国人デザイナーにとっては、良い機会であることは間違いない。中国では、デザイナーが直面する最大の問題は、適切な小売チャネルがないことが多い。

しかし、謝鋒から見れば、ルートは最も重要な問題ではなく、文化こそが。「表面的には私たちの進歩は大きくなっているが、中国のファッションには基準があり、模倣があり、参照対象がある。中国のデザイナーは潮流とは何かを気にするだろうが、消費者は自然に発散されるファッションではなく、参照物をもっと必要とするだろう」。しかし一方で、中国人デザイナーは本土市場では依然として多くの機会を持っており、欧米ではファストファッションや高級品グループが押し出す市場空間がより狭い。